Asphalte

Asphalte a pris le contre-pied du calendrier de la mode. Là où l’industrie produit d’abord et vend ensuite, quitte à solder ou détruire ce qui reste, la marque bordelaise née en 2016 interroge sa clientèle sur les coupes, ouvre une fenêtre de précommande, puis ne lance la fabrication qu’une fois les commandes encaissées. Le vêtement existe parce qu’il a été acheté, et non l’inverse. Mécaniquement, il n’y a ni stock dormant ni invendu, et l’argent qui n’est pas immobilisé dans des entrepôts part dans la matière plutôt que dans la démarque.

Le modèle a trouvé son public : 24 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, en hausse de 20 % sur un an, pour environ 75 000 clients, avec une quarantaine de salariés. La marque est éditée par la SAS Six et Sept, domiciliée à Bordeaux et présidée par une holding française ; aucun actionnaire étranger n’apparaît au registre national des entreprises, ce qui vaut à la fiche sa note maximale de capitaux. La conception — coupes, choix des matières, sélection des façonniers — se fait depuis la Gironde. En avril 2024, Asphalte a obtenu la certification B Corp avec un score d’impact de 87,9 sur 100, quand la médiane des entreprises évaluées se situe à 50,9 : c’est l’un des rares engagements de la marque qui soit contrôlé par un tiers.

Trois réserves, en revanche, et la première commande le badge.

Rien ou presque n’est fabriqué en France. Plus de 80 % de la production part au Portugal, environ 14 % en Roumanie, et une seule référence est cousue dans l’Hexagone. Le barème plafonne la note de fabrication à 1 dès lors qu’il n’y a pas de production française, même lorsque toute la chaîne est européenne. C’est cette note, la plus basse des quatre, qui fixe le badge affiché.

Ensuite, la formule employée par la marque est plus étroite que la réalité documentée. Asphalte annonce des pièces « manufacturées en Union Européenne » sans publier la liste de ses ateliers. Le distributeur WeDressFair en recense pourtant au Maroc, à Casablanca, ainsi qu’au Vietnam et en Italie ; FashionNetwork écrivait en 2019 que « la fabrication est localisée entre le Portugal, l’Europe de l’Est et le Maghreb ». Deux de ces zones ne sont pas dans l’Union. La chaîne a pu se resserrer depuis : la marque ne le démontre pas, et c’est elle qui détient la liste.

Enfin, les matières. Le coton Pima vient des États-Unis, d’autres cotons d’Inde, du Zimbabwe et d’Égypte, la laine d’Australie et de Tasmanie. Seuls le lin normand de la coopérative Terre de Lin et le cuir de Galice sont européens.

Face à Zara, H&M ou Shein, ce que le client achète ici n’est pas un vêtement français. C’est un vêtement qui n’a pas été fabriqué avant d’être vendu, coupé au Portugal dans des matières venues du monde entier, et dessiné à Bordeaux.