1083

Créée en 2013 à Romans-sur-Isère par les frères Thomas et Grégoire Huriez, 1083 est née d’une petite boutique de mode éthique et d’une campagne de financement participatif. Le nom renvoie aux 1083 kilomètres qui séparent les deux communes les plus éloignées de France métropolitaine, Menton et Porspoder : c’est la distance maximale que la marque s’impose entre l’atelier et le client. Au bout de dix ans, elle revendique 105 emplois directs créés et 300 000 jeans vendus.

Ce qui la distingue des marques qui se contentent de faire coudre en France, c’est l’intégration de l’amont. En 2018, elle rachète le tisseur vosgien Valrupt Industrie, rebaptisé Tissage de France, à Rupt-sur-Moselle. La filature du denim avait disparu du pays ; elle a été remontée. Aujourd’hui 90 % des jeans y sont filés, le tissage étant complété par les Tissages de Charlieu, dans la Loire, et Coublanc Textiles, en Saône-et-Loire. La société est toujours en activité et gérée par les deux frères, et aucun actionnaire étranger n’apparaît au registre national des entreprises : c’est ce qui tient la note de capitaux.

La coupe et la confection sont réparties entre sept ateliers français — Marseille, Romans-sur-Isère, Merville, Brioude, Roubaix, Montceau-les-Mines et Bobigny — auxquels s’ajoute l’atelier 1083 Vosges, créé en 2023, qui produit 600 jeans par semaine. Le délavage, étape habituellement sous-traitée au loin et à grande eau, a été relocalisé à Romans-sur-Isère en 2016 sous forme de délavage laser, sans eau, sans chimie et sans sablage. Chaque étape est nommée et située publiquement, ce qui est rare dans le textile et rend le contrôle possible.

Deux réserves, cependant.

La première commande le badge. Le coton est biologique et certifié GOTS, mais il vient de Tanzanie. C’est une contrainte agronomique autant qu’un choix : le coton ne pousse pas en France. Le barème ne l’excuse pas pour autant, parce qu’il mesure d’où vient la fibre et non la bonne volonté de celui qui l’achète. La note de matières premières tombe à 1, et comme le badge affiché est la note plancher, une fiche par ailleurs exemplaire s’affiche au minimum.

La seconde est plus discrète, et elle nuance le « tout est fait ici » que la communication laisse entendre. Toute la chaîne n’est pas française : les fils peignés sont réalisés en Belgique et en Grèce, et les teintures indigo se font en Italie, faute d’atelier français capable de les prendre. Ces étapes restent européennes et proches, mais elles existent.

Face à Levi’s, Lee ou Wrangler, qui font coudre en Asie et au Maghreb, ce que le client achète ici n’est pas seulement un jean français : c’est une filature, un tissage et un réseau d’ateliers de confection qui tournent parce que la marque les fait tourner. Le coton, lui, reste tanzanien.