Lip

LIP se présente comme « la doyenne des marques de montres françaises encore en activité », et son histoire pèse plus lourd que ses montres. D’après l’historique publié par la marque, Emmanuel Lipmann fonde un petit atelier d’horlogerie à Besançon en 1867 ; en 1904, la maison demande à Pierre et Marie Curie une matière qui permette de lire l’heure dans l’obscurité. En 1973, les ouvriers de l’usine occupée forment la première usine autogérée — « on fabrique, on vend, on se paie ». Suivent la liquidation de 1977, plusieurs reprises, un rachat en 1990 par un groupe installé dans le Gers, et une période où une partie de la production est externalisée en Asie, dans les années 2000. Le nom survit ; le contenu industriel, beaucoup moins.

Le retour se fait en deux temps. En 2014, la Société des Montres Bisontines (SMB), entreprise familiale de Châtillon-le-Duc, au nord de Besançon, obtient une licence d’exploitation de dix ans ; la presse locale annonce les premières livraisons pour juin 2015, avec un objectif d’environ 30 000 montres par an. SMB fabrique et vend alors des LIP sans posséder le nom — une situation que peu d’acheteurs percevaient. En septembre 2024, elle acquiert la marque : le précédent propriétaire, le groupe MGH, l’a annoncé dans un communiqué du 30 septembre 2024. Marque, exploitation et outil industriel sont désormais réunis dans le bassin d’origine.

Qui possède SMB ? Le registre des entreprises n’est pas un registre d’actionnaires, mais il est net : S.M.B. Horlogerie, SAS créée en 1984, est présidée par Philippe Bérard et dirigée par Pierre-Alain Bérard, sans aucune personne morale parmi ses dirigeants. C’est l’indice d’un contrôle familial, que rien dans nos sources ne contredit. L’entreprise emploie de 100 à 199 salariés (2023) et a déclaré 25,3 M€ de chiffre d’affaires en 2024, pour 1,55 M€ de résultat net. Ces comptes couvrent toute son activité, dont LIP n’est qu’une partie : dès 2015, SMB vendait quelque 1,5 million de montres par an, quand LIP en visait 30 000.

Ce qui se passe dans l’atelier mérite d’être décrit précisément, parce que c’est là que beaucoup de marques se contentent d’un geste symbolique. À Châtillon-le-Duc, les opérations comprennent l’assemblage du cadran, du mouvement et des aiguilles, l’emboîtage, le réglage des calibres mécaniques, les tests d’étanchéité et le contrôle final. Ce n’est pas un changement de bracelet avant fermeture du boîtier : des horlogers formés sur place interviennent réellement sur le produit.

Trois réserves s’imposent pourtant, et la marque ne les cache pas.

Première réserve : le moteur vient d’ailleurs. La majorité du catalogue utilise des mouvements importés : calibres à quartz Ronda fabriqués en Suisse, automatiques Miyota (groupe Citizen) et TMI (groupe Seiko Epson) fabriqués au Japon. Le calibre G100 naît chez La Joux-Perret, en Suisse, avant d’être assemblé et réglé à Besançon par le partenaire Humbert-Droz. LIP le documente ouvertement sur sa page consacrée aux mouvements. C’est ce qui retient la fabrication à 2 et, parce que ces calibres sont conçus par leurs fabricants, la conception à 2 également : la R&D française que la marque documente porte sur le R26, pas sur le reste du catalogue. Rien de choquant : produire un calibre fiable suppose des machines, des ingénieurs et des volumes que peu d’indépendants réunissent, et une base Ronda ou Miyota permet de tenir des prix accessibles et un entretien facile.

Deuxième réserve : le R26 progresse sans tout changer. Présenté en 2025 après trois années de travail avec l’école d’ingénieurs SupMicroTech, il équipe les collections Type 14, Nautic 666 et Annapurna, avec 42 heures de réserve de marche, 21 600 alternances par heure et une précision réglée entre −5 et +10 secondes par jour. Ses composants sont confiés à des sous-traitants de la région bisontine, et LIP annonce plus de 70 % de son prix de revient acquis en France. Mais il n’a pas été dessiné depuis la première vis : il a été développé à partir d’une architecture mécanique existante produite en grande série. Les 70 % portent sur la valeur économique, non sur le nombre de pièces — les rubis restent suisses. Et trois collections ne font pas un catalogue.

Troisième réserve : la matière reste mondiale. La page savoir-faire de LIP décrit l’acier 316L de ses boîtiers et le verre saphir sans en donner l’origine, et ne nomme pas le fabricant de ses cadrans. Seuls les bracelets en cuir sont attribués à une société implantée à Besançon. Les matières premières sont donc notées 1, et c’est cette note qui commande le badge.

Un mot enfin sur la mention « Fabriqué en France ». Selon la définition officielle du ministère de l’Économie, un produit peut la revendiquer dès lors qu’il subit en France sa dernière transformation substantielle et qu’une part significative de sa valeur y est acquise. Un mouvement japonais n’interdit donc pas à la montre terminée d’être française. C’est différent du label privé Origine France Garantie, plus exigeant, que LIP ne revendique pas sur l’ensemble de son catalogue. Dire « Fabriquée en France – Besançon » est exact ; dire « intégralement française » ne le serait pas.

Ce que l’on achète chez LIP, face à Swatch, Casio ou Fossil, c’est une montre assemblée, réglée et contrôlée dans le Doubs par une entreprise familiale française, le plus souvent autour d’un mouvement suisse ou japonais — et, sur trois collections, un calibre dont plus de 70 % de la valeur est française. La différence tient à l’atelier et au capital, pas à l’origine du moteur.