Le Minor

Deux dates cohabitent sur le site de Le Minor, et elles ne désignent pas la même entreprise. Les pages d’atelier affichent « fabriqué en Bretagne depuis 1922 » ; l’anniversaire fêté en 2026 est celui des 90 ans. 1922 est l’année de la Manufacture Bonneterie Lorientaise, fondée à Lorient ; 1936 celle de Le Minor, créée à Pont-l’Abbé, dans le Finistère, par Marie-Anne Le Minor. L’entreprise s’installe dans l’usine de Guidel en 1963, les deux maisons fusionnent en 1982, la famille Grammatico prend la suite en 1987, et la reprise par Sylvain Flet et Jérôme Permingeat date de 2018. La marque additionne donc deux héritages là où sa communication n’en affiche qu’un.

Les capitaux se lisent au registre. La Bonneterie Le Minor (SIREN 322 387 192) est une SAS dont le siège est à Guidel et dont la présidence revient à la société Groupe Franchement (SIREN 839 534 773), immatriculée à Paris et créée le 3 mai 2018, soit l’année de la reprise : Jérôme Permingeat en est le président, Sylvain Flet le directeur général. Aucune personne morale étrangère n’apparaît dans la chaîne de direction enregistrée. C’est ce qui tient la note de capitaux, et non la seule bretonnité du récit.

La fabrication, elle, est vérifiable à l’adresse. Tout se fait à Guidel, en coupé-cousu traditionnel : chaque partie du vêtement est tricotée à plat sur métier rectiligne, puis coupée et assemblée, technique plus lente que le tricotage intégral et qui explique la durée de formation des opératrices. La tranche d’effectif déclarée au titre de 2023 est de 50 à 99 salariés — une taille d’atelier, pas de bureau. L’outil a été agrandi et inauguré fin 2022, avec 400 000 euros de subvention obtenus en novembre 2020 au titre du plan France Relance et 300 000 euros investis par l’entreprise ; la presse professionnelle faisait alors état de 50 emplois nets créés depuis la reprise. Le label d’État Entreprise du Patrimoine Vivant est venu en 2023, et le registre national en porte la mention. En 2025, l’entreprise déclare 4 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 30 % à l’international, et plus de 10 000 visiteurs reçus à l’atelier.

La conception reste tenue par la maison : c’est elle qui a créé le kabig en 1947, avec le peintre René-Yves Creston pour en renouveler la forme, et c’est elle qui signe ses collections aujourd’hui. Aucun donneur d’ordre extérieur, aucune licence.

Reste la réserve, et elle commande le badge. Le coton est filé en France, par La Mouline, dans les Vosges, entreprise que Le Minor dit fondée en 1926, puis teint à la commande dans les Pyrénées : la chaîne est nommée, ce qui est rare. Mais la fibre elle-même vient de « fleurs de coton élevées en Europe », sans que le pays soit précisé, et la laine n’est pas documentée du tout — la page consacrée à son tricotage décrit la technique et les jauges, jamais l’origine ni la filature. La revendication maison de « vêtements entièrement réalisés en France, du fil de coton à la finition » vaut donc pour la transformation, pas pour la matière. Les matières premières restent à 2, et le badge avec elles.

Face à Ralph Lauren, qui a bâti l’esthétique nautique la plus vendue au monde et sait la mettre en scène mieux que personne, ce que l’on achète ici n’est pas un style : c’est un atelier breton de 50 à 99 salariés, ses métiers rectilignes et son fil filé dans les Vosges — avec une laine dont on ne sait pas d’où elle vient.